和渣情怀

　　和渣是我老家湘西独有的家常菜，也可当饭填肚。

　　和渣来源充足，做法简单，营养丰富。用现代的话说，属绿色食品。一般家庭和食堂可先将晒干了的黄豆磨成两瓣，去皮备用，叫退皮。之后根据用餐人数取出相应的份量浸泡，再后加水磨细。又再后，水渣一齐倒入锅中煮，最后加油盐、南瓜叶、萝卜菜、韭菜之类，即可食用。

　　全套操作听起来很易掌握，但要做到正宗可口，据说很有讲究。除挑选上好黄豆之外，要磨得粗细适中，太粗固然不好，却也不可太细，个中界定就是个模糊概念，具体说不出个所以然，全靠自己感悟。煮时要用柴火铁锅，一次性加水等等。

　　虽然五十年代，和渣曾是我家主食，支撑我们度过艰难的童年。在学校住宿时，几乎每顿饭的餐桌上都少不了这道菜。但就和辣椒一样，好似百吃不厌，几天不吃，就像欠了点什么。那说不清、道不明的味道是深入骨髓、弥漫心头、久久不散的。

　　离开家乡之后，生活大为改观。只是吃不到和渣，感觉离家很远、很久了，分外想吃，思乡之情油然而生。屈指可数的几次回乡探亲，父母亲除了倾其所有好吃外，必定做一大盆和渣，让我尽情享受家的亲密、家的温暖、家的爱意。

　　此后二十年，风雨沧桑，岁月蹉跎。因为不便直说的原因没有再回家乡，也便没有再尝和渣滋味。所有的乡亲乡情、乡思乡愁尘封到心灵深处，被时光疏远。

　　改革开放之后，人们的餐桌逐渐丰富多彩。每每看着大街小巷的各式菜馆，吃着各具特色的美味佳肴，禁不住联想起家乡的农家小院，以及那院里常常可以吃到的和渣，恨不能马上回去大吃一顿。

　　有一年，我们一家和几个来穗打工的侄子辈一起，去附近一家常德人开办的《红辣椒》菜馆吃饭，出乎意料地吃到了久违的和渣，喜出望外。瞬间感觉来到了家乡，见到了家乡亲人，倍感亲切。可惜，以后再去就没有这道菜了。

　　从此，我们只要去湖南餐馆，总要问问服务员有没有和渣。有的人听得一头雾水，完全不知和渣为何物，我还得如此这般解释一番。恐怕现在不怎么吃这味菜了，也或者只湘西一带才有，再或者是这和渣粗菜，根本没有资格登大雅之堂。

　　好些年前，三叔在世，经常磨和渣吃。慢慢地，连地道广东人的三婶也喜欢上了，一羹一羹，吃得津津有味。没有磨，用擂钵擂。两脚夹着钵，双手紧握擂棒，使劲地研磨，颇费功夫。后来有了豆浆机，省事多了。但凡家乡亲友到，三叔必备和渣一菜。大家欢聚一堂，吃着家乡的和渣，说着家乡的口音，讲着家乡的故事，其乐融融。假若仅仅是我们叔侄辈亲人，则告诉三叔，和渣一味足够，其他菜做了也白做，我们不吃。外加自己腌制的红块块辣椒，叔侄两代人一面吃，一面谈，慢慢悠悠地品尝这清一色的家乡口味，说不出的香甜。哪怕是额头冒汗，眼泪鼻涕直流，也可全然不顾，自家人无所谓什么吃相不吃相。吃罢和渣，三叔往往另盛一饭盒给我带回家继续吃。

　　十年前，我应侄子之邀远赴苏州，他的一位不是亲人胜似亲人的老上司刘经理、小赵夫妇为我特设家宴。这天的餐桌满满当当，还有几样菜没地方摆。过去十年了，当时的那些菜样已经模糊，只有那钵和渣记忆犹新，如在眼前。

　　为了让这道家乡菜原汁原味，小赵命令刘经理将黄豆的外衣用手一颗一颗剥离干净，漏掉一颗都不行。仅此一项，刘经理就花了不少功夫。这份真心实意、丰盛热情的款待，让我时时想起，难以忘怀。

　　家乡的和渣，饮食中的下里巴人，上不了台面，做不了文章。它的含义、它的韵味、它的情感，只有家乡人吃得出、读得懂。这些，足够了。