去淮安，收获最大的不是周恩来纪念馆参观的感受，而是河下古镇引发的思绪。
进入古镇，第一眼见到的是古镇的大牌门，上面横额“河下古镇”赫然入目，两边条幅曰：：“杏林泰斗文学宗师十二翰林三鼎甲”，“巾帼英雄须眉名将千秋青史几干城”。从两幅对联便可知此处是名人荟萃之地，文化底蕴深厚之所。回来查阅百度得知“河下古镇”四字为全国人大常委会副委员长许嘉璐所题写。而古镇的历史的悠久，更让我瞋目——河下之名，竟来自2500年前的吴王夫差。
吴王夫差一时雄心万丈，于是开凿邗沟，通江淮以伐齐。后吴王“出师未捷身先死”被越王勾践把国家整个儿侵吞。河下却因近邗沟末口而成聚落。渐渐发展成为繁庶之地，河下与夫差的渊源不浅啊！
后隋炀帝修筑大运河，淮安处于运河咽喉，河下更是运道必经之地，于是南北物资均于此集散，商旅辐辏，日臻繁庶。河下的繁荣在明清时达到极致。明初大学士邱浚曾有诗云：“十里朱旗两岸舟，夜深歌舞几曾休。扬州千载繁华景，移在西湖嘴上头。”邱浚所说的“西湖嘴”便是河下靠近运河堤的一个街名。邱浚的诗，让人想起秦淮河当年的繁盛！河下在清代又成为漕船物资集散地和鹾务机构的驻节处，“天下盐利淮为上”，使得众多盐商纷纷迁居河下。河下盐商们均以华侈相尚，莫不璧衣锦绮、食厌珍错，笙歌聒耳，游赏几无虚日，其第宅园亭多达117处之多，令人瞠目。漕盐业带动了河下各行各业的迅速发展，至今人们仍可从竹巷、花巷、茶巷、打铜巷、书店巷等巷名中回味过去众多街市的熙熙攘攘。
河下历代皆有名人：秦汉时有军事家韩信，文学家枚乘、枚皋父子，唐代有诗人赵嘏，宋代有抗金巾帼英雄梁红玉，明代有文学家《西游记》作者吴承恩、抗倭状元沈坤，清代有朴学大师阎若璩，考据学者吴玉，名翰林程晋芳，温病医学家吴鞠通，数学家骆腾凤，长篇弹词《笔生花》作者邱心如，围棋国手梁魏今，道光皇帝御先生官居礼部尚书、都御史汪廷珍等。
河下还是淮扬菜的重要发源地之一，如文楼蟹黄汤包、长鱼宴等。提到文楼，其在古镇的地位可不容小觑，现在一个人，吃一顿饭，低于100是连坐都不让！足够牛气的。
当年如此繁华鼎盛的河下，如今呢，如今是不是足够名副其实呢？
最惹眼的古运河两岸的建筑，皆属人造景观：亭台画舫，梁红玉的擂鼓台……望去，还是颇具美感，只是你总有面前的美人虽美，可惜是人造美女得感慨！
有词曰沧桑巨变，在这儿是最能说明了！剥去人造伤痕，古镇里巷，依然保持着明清最繁华时的翘檐朱门，庭院深深的原始风貌，然而当年的灯红酒绿，歌舞清扬的场面，早已成为尘烟过往，只剩下门前车马稀的冷清，所谓的热闹，只是仿古之处，稀稀落落的几处古玩字画，编织的门面……
踏进青石板铺就的小巷，恍然踏进了历史的长河，只是没有了长衫裙裾，纸扇纶巾……大红灯笼高高挂起处，古老的灰砖，黑漆大门，默默与你对视，似乎在诉说百年的经历，千年的风霜……一个人孤独地走着，鞋跟轻轻敲着平滑的青石板，也想在这悠长寂寥的小巷里，逢着一个撑着油纸伞的，如丁香一样哀怨的姑娘！放眼望去，只有了了的几位游客，偶尔从身边走过……我不知这小巷之长，也不知它止与何处，更不知它可有名姓，也无从问起，也不想去问……只是想这样一直走下去……
这样一个当年名噪一时的古迹，何以造访的人如此之少？大概是没有知音，为她隆重推出，包装……它也就得以真正的大隐隐于市了。比起周庄，比起最美的乡村婺源，少了小桥流水之灵秀，更少了浮华的商业气息。她文静质朴地保持着自然的姿态，人事浮躁的铜臭气息，与她似乎是遥远的事情。
这样的清净能维持多久？
楚州区委决定，把这里初步打造成古典与现代经典对话、灯光与桨影相映成趣、文化与产业完美结合的具有独特个性特征的淮安版的“夫子庙”、周庄，届时古镇将全面对外开放。
当河下成为夫子庙时，她也就不再是河下了，更不会保持独特个性特征，至多是夫子庙的高仿而已，可能连高仿都不是……
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